“Sapori veri” firmato Gennaro Esposito. Ecco, in estrema sintesi, il significato di un piatto come “Pomodori, cozze ripiene, purea di melanzane e fior di ricotta”. A volte, è incontestabile, solo la semplicità assoluta consente di elevare l’eccellenza della materia prima oltre i suoi limiti.

Umido novembre che intirizzisce. La vigna dopo avere regalato un ultimo lampo di luce nei gialli, nei rossi e negli arancioni delle foglie, si sta per spogliare per rimanere immobile. Ora è il vino che vive, nell'intimità della nostra casa, nei nostri bicchieri. E nel segreto dei nostri pensieri.

Può una melanzana avere assonanza con la poesia di T.S.Eliot? Sì, se a cucinarla è chef Angelo Sabatelli da Monopoli. Una celebrazione quasi catartica del pregiato ortaggio. Ma che necessita di molte attenzioni.

Il Temolo, pregiatissimo salmonide che sembrava scomparso, è tornato a ripopolare le acque. Il che fa la gioia di Alessandro Gilmozzi, un chirurgo del palato, scrupoloso a valorizzare quella carne che alla cieca non distingueresti da un branzino pescato all’amo. Se poi lo si cuoce su pigne d'abete rosso...

Se entri di soppiatto a Villa Roncalli e chiami di nascosto Maria Luisa Scolastra con l’appellativo “chef” lei di sicuro non si gira. Lei è una cuoca, la “cuoca” dell’Umbria, colei che riesce da vent’anni a Foligno ad elevare l’ordinario ordito della cucina tradizionale a vette di eleganza difficili da imitare.

Piemonte in autunno (di un’estate mai stata), la stagione dell’abbraccio della casa, delle camicie di flanella, dei maglioni, delle giacche di velluto, delle scarpe grosse, del legno che arde e brucia resine profumate. Della barba e del vino rosso. Rigorosamente Barolo.

Per Heinz Beck non esiste la cucina italiana. Di questa non può darsi, infatti, alcuna definizione: troppo numerose ed eterogenee le tradizioni regionali per comporre un monolite identitario. Piuttosto, concede il tedesco, esiste una granitica tradizione mediterranee...